Отто, скажите чем Вы красите и какой скотч используете? Возможно проблема в этом.

Маленькая ремарочка, у моделистовско-академовской Авроры 300 масштаб...

Борис, спасибо за совет, но появилось еще пар вопросов. Поскольку корпус не разъемный, то все приходится красить. А поскольку я не моделист, то кое-что не понял.
1. Что такое ЧЗ.
2. Каким образом ровно отрезать по ВЛ, дело в том, что и изолента и скотч имеют слегка волнистый край, по линейе даже на фанерке ровно отрезать не получается (пробовал резать и скальпелем и лезвием), все время остаются слегка непрорезанные участки и когда там начинаешь отрывать полоска диформируется. Может я такой неумеха, но просьба подробнее объяснить как это можно сделать без специальных приспособлений.
3. Как нарезать достаточно длинную полоску шириной 0,5 мм? Из мягкого материала она все время стремится скрутиться, а из твердого - пробовал резать резаком для оргстекла ровно нифига не получилась. Может есть какие секреты или дело только в умении?

Boris2005 написал:

Оригинальное сообщение #84151
Если не трудно хотел бы посмотреть на коробку этой Авроры...

Борис, она в сканер не лезет. Да и ничего особенного в ней нет - китайский "трумпетер" и это не Аврора, а английский легкий крейсер Аурора 2МВ. И еще одна просьба, не могли бы вы свои советы перенести сюда, а то по вашей ссылке я их не нашел. Про то как строить Бисмарк из деревянных наборов там есть, голых девок пруд пруди, а советы не нашел.

выложу на днях здесь!!!

Boris2005 написал:

Оригинальное сообщение #84151
ЗЫ.Если не трудно хотел бы посмотреть на коробку этой Авроры...

На сайте Моделиста есть картинка, на коробке она такая же http://www.modelist.spb.ru/p4.htm (она примерно по середине). Только они там с "300 мм" накосячили, она длиннее, где-то наверное около полуметра. И это модель Академии.

Это плохо - если не стала за сутки то уже не высохнет. Если Вы не напутали с дозировкой возможно просрочен отвердитель( такое с ЭД-20 не редкость).
Я стараюсь для ответственных деталей брать импортную смолу (чего и Вам желаю!) , а ЭД всегда проверяю. Делаю это так: Развожу смолу в пропорции, после беру кусочек тонкой жести (от консервной банки) и наношу каплю разведенной эпоксидки. После беру спичку(зажигалку) и нагреваю снизу жесть -2-3 секунды капля смолы должна закипеть(но не воспламениться!). Как только появились пузырьки кипения сразу убираем пламя и интенсивно охлаждаем - можно дуть(но не плевать!) Как только смола остыла до комнатной температуры 10-15 секунд(пробуем листок жести - должен быть холодный) попробуйте надавить ногтем/ножом - капля должна быть твердая как янтарь! Все другие результаты показывают что смола у вас не станет!
В таком случае попробуйте добавить больше отвердителя - часто помогает. Если нет - попробуйте поискать другой отвердитель - естественно не из этой-же партии. Со смолой это может быть меньше связано но и она может со временем впитывать  влагу. При покупке смотрите на срок годности - старую не берите!

Если на счет смолы - попробуйте, не пожалеете! она жиденькая с голубоватым оттенком.

По поводу смолы - марку не помню - то-ли немецкая или чешская.
На счет использую - это громко сказано - лет 8 назад мы интенсивно строили летающие модели 1/5 - для немцев - вот оттуда все и привозилось обратным ходом. Возил мой коллега -Дмитрий Косило - личность в авиамодельных кругах небезизвестная, вместе с ним эти аэропланы и клепали. Сейчас производство уже заглохло - я плотно подсел на полистирол и клею смолой крайне редко - если нужно - беру у него-же по шприцу.
А искать лучше всего в Киеве - там есть почти все.

Если нужно могу узнать где берет Дима (правда он сейчас купил в селе какую-то развалюху и строит там "минизавод" - снова хочет что-то выпускать - неугомонный товарищ!).

Коллеги!

У меня вопрос к тем, кто использовал метод чернения меди/латуни, описанный на сайте "Верфь на столе" http://www.shipmodeling.ru/brassblacking.php

Хотя статья носит название "чернение латуни", в других местах я встречал аналогичный способ для меди. Кроме того, коллеге из картонной армии с успехом зачернил этим способом покупную медную цепочку.

Я использовал этот же метод. Могу с уверенностью сказать, что выполняю все строго с инструкцией. Но моя цепочка абсолютно не чернеет как описано в статье ;-( Она чернеет только тогда, когда после всех манипуляций с купоросом и нашатырем я обжигаю ее на свечке.

Я испытал этот метод уже дважды (второй раз сегодня) - думал, ну может быть я сперва чего-то сделал не так. В этот раз я поставил банку с окончательной сместью в бадью с горячей водой (нагретой градусов до 60-70, чтобы не лопнула банка). Воняло нашатырем так, что будь здоров (работаю в респираторе с активированным углем). Коллега с форума картонной армии подтвердил, что я все делаю правильно (когда я пошагово ему расписал).

Результаты: сегодня я "чернил" новые участки цепи, которые добавил к старым после того, как в прошлый раз часть цепи у меня сорвалась в умывальник при промывке. Так вот, новые участки цепи совсем не почернели, а старые (черненные в прошлый раз и обожженные за свечке) почернели сильнее и выглядят отлично. Сгодня я обжег новые и старые участки и получил очень черный цвет на старых участках и "не очень черный" на новых, причем граница цвета не проходила независимо от того, сколько я держал цепь над свечкой.

У меня подозрение - не луженая ли у меня медная проволока? Моя проволока  выглядит она как естественная медь, я ее обезжиривал ацетоном до "чернения", проволока 0,2 мм с медной катушки (не помню где взял катушку), изначальна проволока на катушке была покрыта какой-то бумагой... Может быть когда я обжигал проволоку над свечкой (долго) я убрал лужение, а потом (когда чернил второй раз) она уже почернела как надо? Как разобраться с первого взгляда ;-) что проволока луженая?

В общем, без совета знающих в этом вопросе я не разберусь...

Отредактированно Yevgeniy (06.09.2009 00:17:38)

Может быть на ней тонкую пленку какую-то оставляют - не обязательно лак - как при подготовке "сухого паяльника" по методу Бориса ("Ода о пайке": макнуть паяльник в олово а затем в пенопласт ПВХ, олово отпадет, а на жале останется пленка). Под "лужением" я это имел в виду.

Я тщательно протягивал проволоку через шкурку (когда делал цепочку в первый раз). Кроме того, бросал в баночку с 646 (пока готовил раствор - около часа). Все равно ничего не чернилось. Когда доделывал цепочку второй раз - уже плюнул и ничего не протягивал.

Было у меня подозрение, что нельзя использовать технический купорос - тот что продается в магазинах товаров для сада и огорода (я его там и купил). Но на форуме картонной армии чернили именно им и все получилось.

Последняя у меня есть мысль - что нужно постоянно поддерживать температуру раствора на уровне 60-70 градусов хотя в инструкции об этом ни слова (так делал коллега-картонщик). Я тоже дал такую температуру вначале (поместил банку в бадью с очень горячей водой) - но вынес с подъезд (а то глаза выедало даже под защитными очками), а там вода быстро остыла... Видимо не судьба мне зачернить - но я попробую в третий раз (как отойду от разочарования).

Думаю сделать так:
- подержать проволоку (цепочку уже трогать не буду) над пламенем (чтобы повыгорала любая пленка)
- подержу в ацетоне
- пропущу через шкурку
- брошу в раствор
- попробую чего-то придумать для поддержания температуры (надо было летом делать, когда у нас жара стояла 33+)

Буду рад "мыслям" коллег

Отредактированно Yevgeniy (06.09.2009 17:22:20)

Yevgeniy написал:

Оригинальное сообщение #116557
Я тщательно протягивал проволоку через шкурку (когда делал цепочку в первый раз). Кроме того, бросал в баночку с 646 (пока готовил раствор - около часа). Все равно ничего не чернилось. Когда доделывал цепочку второй раз - уже плюнул и ничего не протягивал.

Вообще конечно если проволоку тщательно протянули через шкурку вряд-ли на ней что-то останется.Я лично черню другим способом правда латунь с помощью едкого натра или калия этот способ тоже широко описан в литературе но прежде чем я получил хороший результат пришлось убить два дня на эксперименты благо это все было за деньги:).Так же понадобилась лабораторная колба из термостойкого стекла.

Протралил инет по поводу чернения меди.

Пишут, что для использования описанного способа на "Верфи на столе" температура рабочей жидкости должна быть 60-80 градусов (Цельсия ;-) ). Коллега на картонном форуме говорил, что тоже помещал банку с жидкостью в кипяток!!! Точно не для дома и даже не для отдельной домашней мастерской!!! Нашатырь выжыгает все и вся...

Иначе (если температура низкая), можно после вымокания детали в жидкости в теч. 30 минут, слегка ее нагреть (я грел над свечкой - практически прокаливал).

Нашел альтернативный способ - с помощью жидкости для воронения "Клевер". Жидкость немецкая, предназначена для воронения оружия. Коллеги с форумов по меди и металлу пишут, что работает с медью и латунью на ура. Погуглил (фраза "Жидкость для воронения Клевер")  - полно в свободной продаже. И не требует температур и проч.

Еще метод для меди - серная мазь (продается в аптеках).

В общем метод с купоросом, содой и нашатырем по-хорошему требует вытяжки, колбы и мастерской. Как-то попробую "Клевер"

Отредактированно Yevgeniy (06.09.2009 22:10:37)

Если вот это http://www.shipmodeling.ru/shop.php?chp … 6064187857 - то да, еще одно средство. Но отзывов я не видел, может кто поделится опытом?